10 idées reçues sur les montres - Partie 1/2

Entre raccourcis et demi-vérités, l’horlogerie traîne son lot d’idées reçues… qu’on a décidé de remettre à l’heure une bonne fois pour toutes. Voici la première partie de notre décodage, garanti sans langue de bois.

C’est l’un des plus vieux sujets que l’on porte à notre attention. Certes, c’est la montre mécanique qui arbore fièrement ses lettres de noblesse depuis les débuts de l’horlogerie, mais on ne peut s’empêcher de pointer vers des génies de l’horlogerie tels que François-Paul Journe qui ont fait des montre à quartz innovantes telles que l’Elegante (mouvement électromécanique révolutionnaire avec détecteur de mouvement assurant une autonomie de plus de 10 ans !). D’une manière plus générale, les montres à quartz sont généralement moins chères (d’un point de vue du mécanisme), et plus fiables (de manière indubitable). Les plus grandes marques de l’horlogerie (Patek Philippe, Audemars Piguet, …) ont développé des modèles à quartz qui ont des standards de qualité très élevés. On constate le plus souvent des modèles à quartz chez les montres de femmes pour les plus grandes marques, qui auront privilégié l’esthétisme et la fiabilité sans pour autant rechercher les prouesses horlogères.

Nous avons presque le tournis avec ce sujet récurrent où l’on entendra tout et son contraire. Les papiers d’origine d’une montre n’attestent que de l’authenticité d’une montre au moment ou celle-ci a été commercialisée. S’il s’agit d’une montre vintage, les papiers d’origine vous « garantissent » l’authenticité à un instant T, et ne disent rien quant au fait que certaines pièces auraient pu être changées au cours du temps. En l’occurrence, si on ne peut rejeter l’attrait des papiers d’une montre, il ne faut surtout pas que cela soit le premier argument lors d’un achat. Achetez le vendeur avec la montre, cela vous servira beaucoup plus que des papiers qui pourraient avoir été falsifiés !

On lit souvent sur des annonces « unpolished » ou « montre jamais polie »… Le fait qu’une montre n’ait pas été polie permet à l’acheteur de constater l’état dans lequel la montre est réellement. Encore faut il être capable de déterminer si la montre n’a jamais été polie. Tout d’abord, ne confondons pas le polissage (qui peut enlever considérablement de la matière), et un avivage, qui va redonner de l’éclat au métal…Ensuite, il y va de la préférence de chacun. Certains préfèrent une montre « dans son jus » et d’autres une montre esthétiquement proche de la perfection. Ce qui est certain, c’est que polie ou pas polie, ce qui importe surtout, c’est l’état général d’une montre. C’est la raison pour laquelle les professionnels vont avant tout se pencher sur l’état du boitier (un boitier bien « gras » avec de la matière, sans chocs profonds) et du bracelet (préférer un bracelet non distendu). Il est à noter que certains professionnels proposent désormais de réinjecter de la matière et de retendre des bracelets pour une restauration proche du neuf. Là encore, il s’agit de sensibilité, le marché n’a pas totalement statué sur cette pratique…

Ne confondons d’abord pas les pièces de service ultérieures à la date de production et les pièces "aftermarket". Nous vous conseillons de ne pas vous porter vers les "aftermarket", qui ne sont que des copies… Ensuite, et bien évidemment, on préfèrera une montre 100% d’origine à une montre avec des pièces de service. N’oublions pas cependant que certaines pièces sont des pièces d’usure, et que leur changement est plus « acceptable ». Globalement, pour une montre vintage Rolex, c’est le cadran qui fait pour beaucoup. Nous déconseillons donc les cadrans de service, même si d’aucuns pourront y trouver du plaisir, avec une très belle montre à un prix plus accessible… Pour le reste des pièces, cela reste subjectif. Sur une montre Daytona 4 digits, avoir des poussoirs de génération ultérieure n’est très certainement pas un crime de lèse-majesté… Et pour ce qui est du bracelet, il s’agit pour le coup d’une pièce d’usure ! La encore, vous faire accompagner par un professionnel nous parait la meilleure des stratégies.

Vraiment ? La même ? je suis tenté de contenir ma réponse à ces deux questions. Sans autre détails…Mais bon, cela ne serait pas très pédagogique ! Faites bien attention à la provenance de la montre (pays d’origine avec des taxes potentielles d’exportation), ainsi qu’à son descriptif (montre avec papiers, certificat, …) et surtout attachez vous aux détails qui font la différence : Difficile de voir le « stretch » sur un bracelet à distance, difficile de voir le niveau de polissage (l’état du boitier), et méfiez-vous des pièces aftermarket ou de service. Nous avons vu beaucoup de « belles affaires » qui n’en étaient pas finalement !